Шумоизоляция дверей Suzuki Jimny

Основные проекты пока заморожены из-за недостатка времени, поэтому расскажу о побочных занятиях.  Итак сегодня на очереди шумоизоляция авто, а конкретно Suzuki Jimny. Вообще планируется полная шумоизоляция, но писать буду по этапам.

Начнем с самого простого, с дверей. Для работы я использовал шумоизоляцию марки Шумофф (в городе есть официальный представитель и в сети положительные отзывы)

Для выполнения работ нам понадобится: 

1. Шумофф М2 - 25 листов (маленькие листы) - виброизоляция
2. Шумофф П4 - 3 листа (большие) - шумоизоляция
3. Герметон 7 - 1 лист (большой) - антискрип
4. Обезжириватель
5. Очиститель 3М (апельсинка)

Из инструмента: 

1. Отвертки крест
2. Набор пластиковых монтажек для разборки салона
3. Утконосы
4. Нож
5. Ножницы 
6. Маркер
7. Измерительный инструмент
8. Прикаточный валик (металлический для виброизоляции)

еще по хорошему производитель рекомендует использовать строительный фен, но т.к. я работал в теплое время (+18) и использовал тонкий материал М2 - то обошелся без прогревания.

Сам процесс

Начинаем естественно с разборки двери. Подробно в картинках рассказывать процесс разборки описывать не буду, т.к. ничего сложного там нет. Обойдемся текстом. Обе двери зеркально одинаковы. Багажник вообще нечего обсуждать.

Снимаем монтажкой декоративный пластик за зеркалом бокового вида (два пистона). Выкручиваем пипку открывания/закрывания замка. Далее снимаем ручку двери (предварительно удалив острой монтажкой заглушки винтов). Один винт на ручке открывания/закрывания двери. Сдвигаем весь блок с ручкой в сторону машины  и он освобождается. Утиками отсоединяем тягу от ручки (довольно неудобная процедура, нужна сноровка). Далее плоской монтажкой отстегиваем все крепления по кругу карты двери, начиная с нижней части 7 шт. и один пистон со стороны машины. Как все крепления освободятся, поднимаем всю карту вверх вдоль двери. Все карта снята - отключаем проводку стеклоподъемника.  

И что мы видим? дверь заклеена целлофаном на мастичном слое. Снимаем пленку (она нам больше не понадобится.

Подготовка поверхности 

На этом процесс разборки закончен и начинается самое неприятное и при том самое важное - отмывание дверей!!!! Объясню почему это важно, чтобы материалы хорошо приклеились к поверхности она должна быть начисто отмыта и обезжирена. Если виброизоляция не приклеится плотно она не будет работать должным образом. 

Итак самое сложное это отчистить мастику, на которую была приклеена пленка. Я делал это следующим образом: сначала выточил из деревяшки что-то вроде шпателя и снял им толстый слой мастики на сколько это было возможно так

затем с помощью тряпок с очистителя 3М удаляем остатки мастики. (сначала я пробовал отмыть его обезжиривателем, но это не дало нужного эффекта)

задача удалить все загрязнения, пыль, грязь с наружной и внутренней стороны двери (оклеиваемые поверхности), чтобы осталось чистая краска.

такая же процедура по остальным дверям 

Далее необходимо снять проводку. Все жгуты отсоединяем от двери, при этом необходимо сразу решить с в какую сторону вы будете оклеивать дверь, чтобы вырезать проходы для жгутов и было меньше мороки с проводами.

Хорошо обезжириваем поверхность. Обезжириватель лучше купить с пульверизатором или накрутить на бутылку отдельно. Действуем следующим образом: распыляем обезжириватель на поверхность и сразу вытираем сухой и чистой тряпкой. 

На этом подготовка поверхности закончена.

Оклейка материалом

После подготовки поверхности можно приступать к оклейке. Стоит заметить, что температура воздуха при работе должна быть больше чем +15 °С (т.к. битумные материалы плохо клеятся и раскатываются по поверхности при низкой температуре). В прохладную погоду сложно будет оклеить рельефные поверхности, возможны натяги и разрывы. При оклейке лучше прогревать виброизоляцию строительным феном, но я этого не делал т.к. Шумофф М2 довольно тонкий материал, прикаточного валика вполне достаточно.

Оклейку начинаем с внутренней стороны  двери.

Удобно, что дверь на Jimny прямоугольная и плоская. Оклеиваем максимальную поверхность в один слой. Усилители двери оклеивать не надо. Самое главное максимально хорошо приклеить и прикатать материал. Виброизоляция работает в должной мере только при хорошем контакте с поверхностью. Не допускаются пузыри и складки. В узких местах двери, где валик не влазит, я прикатывал костяшками кисти с нажимом и ладонью.

Изначально важно правильно раскроить материал. Примеряем не снимая защитную бумагу, отмечаем маркером места отрезов, режим, а  уж потом открываем клеящий слой и наклеиваем.

С внутренней стороной проблем возникнуть не должно. Да неудобно и мало места, но поверхность не сложная. 

получаем примерно такое. 

Дальше начинается работа посложнее. Оклейка наружной стороны двери. 

Сложности тут следующие :

1. Рельефная поверхность
2. Наличие крепежей замков, стеклоподъемников  и т.д.
3. Технологические отверстия дверей для доступа внутрь
4. Отверстия для пистонов крепления проводки и карты дверей.

При оклейки наружной стороны двери есть несколько способов. Полная шумоизоляция подразумевает полную заклейку (включая технологические окна), что ограничивает доступ к внутренним механизмам двери. Кто-то заклеивает только металл. Тут решать надо сразу, если вам необходим доступ внутрь двери, но при этом делается полная шумоизоляция, то оклеивайте сначала только металл, а потом отдельными листами (которые всегда можно снять) по форме технологических окон делаются заглушки. 

Я сделал по другому. Оклейку проводил полностью, технологические окна заклеивал не отдельными листами, а по порядку. Если уж мне надо будет делать стеклоподъемник или замок двери, то я всегда смогу вырезать окна по их границе, а потом отдельными листами заклеить. 

При оклейке металлической части необходимо все винты, гайки, отверстия для пистонов  и крепления проводки вырезать. Обязательно нарисуйте границу карты двери, чтобы не оклеивать лишнее. В местах крепления пистонов карты необходимо вырезать окружности для прилегающей части пистона (иначе дверь не соберется из-за увеличения толщины). Заранее продумывайте отверстия в виброизоляции для прохода проводов и тяг замков. Уже прикатанный лист оторвать довольно сложно (если хорошо подготовили поверхность и приклеили) так что семь раз отмерь, один отрежь. 

Дальнейшие описания разводить не буду, пока руками это не попробуешь - ничего не поймешь. Поэтому фото. 

Внимательно надо отнестись к местам плотного прилегания карты двери к металлу. Если наклеить там толстый слой материала, то дверь собрать будет очень сложно. Есть конечно вариант с покупкой пистонов большей длины, но это большая проблема в поисках, да и не факт, что будет красиво.

На этом виброизоляция закончена.
Осталось наклеить только слой звукоизоляции шумофф П4. Предварительно обезжириваем фольгу.
П4 я взял большими листами - клеить ее проще т.к. она более эластичная и лучше ложится на рельефную поверхность. Так же вырезаем все отверстия под пистоны, клеим прям поверх проводки.

Не забываем про тяги замков. Отверстия делаются очень просто, Прикладываем карту двери и пристегиваем (точнее пытаемся), все само наметится, затем вырезаем все необходимое и переходим к карте дверей.

Карты дверей необходимо тоже отмыть и обезжирить.
Выступающие места обклеиваем Шумофф Герметон 6, только те, что могут соприкасаться с  другими поверхностями и издавать различные звуки. На самый край карты, который соприкасается с металлом лучше не клеить такой толстый антискрип, у меня двери не закрылись с ним. Лучше купить чуть тоньше  или отказаться от оклейки этих мест (как в моем случае).

Одеваем карты, где что мешает подрезаем, устраняем, подгоняем. Собираем двери в обратном порядке.

По времени вся работа заняла два вечера. По поводу достигнутого эффекта скажу, что двери стали приятно тяжелыми, закрываются глухо. Конечно без шумоизоляции днища и арок общий шумовой фон в машине не сильно изменился. Посмотрим как изменится ситуация после завершения работ. Об этом в следующих постах.