Шумоизоляция дверей Suzuki Jimny

Основные проекты пока заморожены из-за недостатка времени, поэтому расскажу о побочных занятиях.  Итак сегодня на очереди шумоизоляция авто, а конкретно Suzuki Jimny. Вообще планируется полная шумоизоляция, но писать буду по этапам.

Начнем с самого простого, с дверей. Для работы я использовал шумоизоляцию марки Шумофф (в городе есть официальный представитель и в сети положительные отзывы)

Для выполнения работ нам понадобится: 

1. Шумофф М2 - 25 листов (маленькие листы) - виброизоляция
2. Шумофф П4 - 3 листа (большие) - шумоизоляция
3. Герметон 7 - 1 лист (большой) - антискрип
4. Обезжириватель
5. Очиститель 3М (апельсинка)

Из инструмента: 

1. Отвертки крест
2. Набор пластиковых монтажек для разборки салона
3. Утконосы
4. Нож
5. Ножницы 
6. Маркер
7. Измерительный инструмент
8. Прикаточный валик (металлический для виброизоляции)

еще по хорошему производитель рекомендует использовать строительный фен, но т.к. я работал в теплое время (+18) и использовал тонкий материал М2 - то обошелся без прогревания.

Сам процесс

Начинаем естественно с разборки двери. Подробно в картинках рассказывать процесс разборки описывать не буду, т.к. ничего сложного там нет. Обойдемся текстом. Обе двери зеркально одинаковы. Багажник вообще нечего обсуждать.

Снимаем монтажкой декоративный пластик за зеркалом бокового вида (два пистона). Выкручиваем пипку открывания/закрывания замка. Далее снимаем ручку двери (предварительно удалив острой монтажкой заглушки винтов). Один винт на ручке открывания/закрывания двери. Сдвигаем весь блок с ручкой в сторону машины  и он освобождается. Утиками отсоединяем тягу от ручки (довольно неудобная процедура, нужна сноровка). Далее плоской монтажкой отстегиваем все крепления по кругу карты двери, начиная с нижней части 7 шт. и один пистон со стороны машины. Как все крепления освободятся, поднимаем всю карту вверх вдоль двери. Все карта снята - отключаем проводку стеклоподъемника.  

И что мы видим? дверь заклеена целлофаном на мастичном слое. Снимаем пленку (она нам больше не понадобится.

Подготовка поверхности 

На этом процесс разборки закончен и начинается самое неприятное и при том самое важное - отмывание дверей!!!! Объясню почему это важно, чтобы материалы хорошо приклеились к поверхности она должна быть начисто отмыта и обезжирена. Если виброизоляция не приклеится плотно она не будет работать должным образом. 

Итак самое сложное это отчистить мастику, на которую была приклеена пленка. Я делал это следующим образом: сначала выточил из деревяшки что-то вроде шпателя и снял им толстый слой мастики на сколько это было возможно так

затем с помощью тряпок с очистителя 3М удаляем остатки мастики. (сначала я пробовал отмыть его обезжиривателем, но это не дало нужного эффекта)

задача удалить все загрязнения, пыль, грязь с наружной и внутренней стороны двери (оклеиваемые поверхности), чтобы осталось чистая краска.

такая же процедура по остальным дверям 

Далее необходимо снять проводку. Все жгуты отсоединяем от двери, при этом необходимо сразу решить с в какую сторону вы будете оклеивать дверь, чтобы вырезать проходы для жгутов и было меньше мороки с проводами.

Хорошо обезжириваем поверхность. Обезжириватель лучше купить с пульверизатором или накрутить на бутылку отдельно. Действуем следующим образом: распыляем обезжириватель на поверхность и сразу вытираем сухой и чистой тряпкой. 

На этом подготовка поверхности закончена.

Оклейка материалом

После подготовки поверхности можно приступать к оклейке. Стоит заметить, что температура воздуха при работе должна быть больше чем +15 °С (т.к. битумные материалы плохо клеятся и раскатываются по поверхности при низкой температуре). В прохладную погоду сложно будет оклеить рельефные поверхности, возможны натяги и разрывы. При оклейке лучше прогревать виброизоляцию строительным феном, но я этого не делал т.к. Шумофф М2 довольно тонкий материал, прикаточного валика вполне достаточно.

Оклейку начинаем с внутренней стороны  двери.

Удобно, что дверь на Jimny прямоугольная и плоская. Оклеиваем максимальную поверхность в один слой. Усилители двери оклеивать не надо. Самое главное максимально хорошо приклеить и прикатать материал. Виброизоляция работает в должной мере только при хорошем контакте с поверхностью. Не допускаются пузыри и складки. В узких местах двери, где валик не влазит, я прикатывал костяшками кисти с нажимом и ладонью.

Изначально важно правильно раскроить материал. Примеряем не снимая защитную бумагу, отмечаем маркером места отрезов, режим, а  уж потом открываем клеящий слой и наклеиваем.

С внутренней стороной проблем возникнуть не должно. Да неудобно и мало места, но поверхность не сложная. 

получаем примерно такое. 

Дальше начинается работа посложнее. Оклейка наружной стороны двери. 

Сложности тут следующие :

1. Рельефная поверхность
2. Наличие крепежей замков, стеклоподъемников  и т.д.
3. Технологические отверстия дверей для доступа внутрь
4. Отверстия для пистонов крепления проводки и карты дверей.

При оклейки наружной стороны двери есть несколько способов. Полная шумоизоляция подразумевает полную заклейку (включая технологические окна), что ограничивает доступ к внутренним механизмам двери. Кто-то заклеивает только металл. Тут решать надо сразу, если вам необходим доступ внутрь двери, но при этом делается полная шумоизоляция, то оклеивайте сначала только металл, а потом отдельными листами (которые всегда можно снять) по форме технологических окон делаются заглушки. 

Я сделал по другому. Оклейку проводил полностью, технологические окна заклеивал не отдельными листами, а по порядку. Если уж мне надо будет делать стеклоподъемник или замок двери, то я всегда смогу вырезать окна по их границе, а потом отдельными листами заклеить. 

При оклейке металлической части необходимо все винты, гайки, отверстия для пистонов  и крепления проводки вырезать. Обязательно нарисуйте границу карты двери, чтобы не оклеивать лишнее. В местах крепления пистонов карты необходимо вырезать окружности для прилегающей части пистона (иначе дверь не соберется из-за увеличения толщины). Заранее продумывайте отверстия в виброизоляции для прохода проводов и тяг замков. Уже прикатанный лист оторвать довольно сложно (если хорошо подготовили поверхность и приклеили) так что семь раз отмерь, один отрежь. 

Дальнейшие описания разводить не буду, пока руками это не попробуешь - ничего не поймешь. Поэтому фото. 

Внимательно надо отнестись к местам плотного прилегания карты двери к металлу. Если наклеить там толстый слой материала, то дверь собрать будет очень сложно. Есть конечно вариант с покупкой пистонов большей длины, но это большая проблема в поисках, да и не факт, что будет красиво.

На этом виброизоляция закончена.
Осталось наклеить только слой звукоизоляции шумофф П4. Предварительно обезжириваем фольгу.
П4 я взял большими листами - клеить ее проще т.к. она более эластичная и лучше ложится на рельефную поверхность. Так же вырезаем все отверстия под пистоны, клеим прям поверх проводки.

Не забываем про тяги замков. Отверстия делаются очень просто, Прикладываем карту двери и пристегиваем (точнее пытаемся), все само наметится, затем вырезаем все необходимое и переходим к карте дверей.

Карты дверей необходимо тоже отмыть и обезжирить.
Выступающие места обклеиваем Шумофф Герметон 6, только те, что могут соприкасаться с  другими поверхностями и издавать различные звуки. На самый край карты, который соприкасается с металлом лучше не клеить такой толстый антискрип, у меня двери не закрылись с ним. Лучше купить чуть тоньше  или отказаться от оклейки этих мест (как в моем случае).

Одеваем карты, где что мешает подрезаем, устраняем, подгоняем. Собираем двери в обратном порядке.

По времени вся работа заняла два вечера. По поводу достигнутого эффекта скажу, что двери стали приятно тяжелыми, закрываются глухо. Конечно без шумоизоляции днища и арок общий шумовой фон в машине не сильно изменился. Посмотрим как изменится ситуация после завершения работ. Об этом в следующих постах. 

Установка магнитолы в Honda Edix с Internavi Premium. Часть вторая, рабочая.

В предыдущих сериях я рассказывал о установке ГУ на мое авто тут (как делать не стоит), о том как разделить ГУ и панель управления тут. Собственно что должно было следовать из всего этого - естественно правильный вариант! В этом посте мы поговорим о том что же  было установлено, каким образом и для чего. Отдельным постом думаю выложить схемы на аппарат, но это позже.

и какое оборудование ставим:

1. Головное устройство Alpine CDE-9882Ri
2. Интерфейс подключения штатного мультируля ALPINE APF-S100UN
3. Панель управления Alpine CDE-9882Ri

Если кто не помнит, то раньше было сказано, что голову мы ставим на место штатной за дверцей (на фото сверху), панель управления головы заменяет штатную (на фото снизу). Пойдем по порядку. Сначала все разбираем, подробный процесс полной разборки смотрим тут. Разбирать придется все целиком. Советую попутно проклеить все панели (если вы это не сделали раньше) битопластом хотя бы 5мм толщиной, на все панели уходит 300 рублей в деньгах, зато эффект на лицо. Я все сделал при первой разборке.Остатками советую оборачивать все фишки и штекера отключаемые от системы (чтобы не брякали) не стоит все откусывать.

Работать будем с панелью управления. Задача простая штатный блок управления убираем, на его месте ставим от ГУ. Проблема на лицо габариты не подходят. Значит требуется изготовить фальшь панель а в нее уже установить нашу. В идеале конечно стоит сделать съемную панель по креплениям совпадающую во штатной, которую можно поменять в любой момент, но т.к. я не преследовал цели возвращаться к заводской системе, то я вклеивал фальшь панель монолитно. Вариантов как это сделать много как и материалов из которых это можно сделать. Я делал основу из дерева (рамку), вклеивал её в панель клеющим пистолетом, пластиком и шпаклевкой наводил косметику. Подробнее на фото:

 Объясню почему выбрал такой ход.

1. Сделать рамку до установки на панель намного проще, чем возиться потом со всей панелью.
2. При заливке всей ниши пластиком панель получится очень жесткая, а для более простой установки и снятия на машину (все на защелках) она должна играть.
3. Для установки панели от ГУ требуется широкая рамка со стороны панели управления и тонкой линией крепления к панели салона.

Из деревянной дощечки толщиной 25мм я изготавливаю рамку, чтобы при установке в панель она была по глубине ниже лицевой стороны на пару мм. Размечаем, центруем относительно панели, высверливаем по периметру (либо вырезаем лобзиком), обрабатываем. Получается примерно так:

Уже картина вырисовывается. Далее клеящим пистолетом вклеиваем получившуюся рамку в панель салона, панель же от магнитолы просто вставлена для примерки. Клеящий пистолет хорошо крепит разные материалы будь то дерево, пластик или металл. 

Лучше, чтобы клей не выступал на на лицевую сторону, а находился ниже уровня лица на пару мм, это исходя из дальнейшего опыта. Так что лишнее срежьте ножом после остывания клея. 

Далее все просто. Необходимо придать всему этому товарный вид. Используя любой понравившийся материал: шпаклевку, эпоксидную смолу, стеклоткань с шпаклевкой, эпоксилин - создаем лицевую сторону нашей панели. Я использовал момент эпоксилин. Замешивать советую маленькими порциями, чтобы равномерно перемешать и не спешить в наложением (застывает ведь) - это тоже из опыта. Я первую порцию сделал слишком большой - разницу было видно, неравномерный промес соответственно переделывать. 

Советую обратить внимание на это место! Изначально я вылепил нижний край неверно. На штатном блоке управления нижний край выполнен внахлест с панелью и именно он формирует его. Чтобы не было щели между двумя панелями в салоне необходимо вылепить нижний край ровным по всей панели. Я учел это уже после высыхания и примерки. 

Далее обрабатываем это все наждачной бумагой, как полагается, от крупного абразива к мелкому. 

 На последнем фото становится понятно, почему я отделял от ГУ не только саму панель, но и всю лицевую часть с механизмом открывания. Можно установить штатную декоративную рамку - это раз! А так же панель остается съемной - это два! (что совсем не мало важно в нашей веселой стране)

Т.к. я неверно выполнил нижний край, да и для успокоения души продолжаем доводку до идеала с помощью автомобильной шпаклевки. Снова шкурим и готовим под покраску.

 Тут видно как необходимо сделать нижний край. Саму нижнюю плоскость сильно обрабатывать не надо, т.к. она уходит под нижнюю панель. Далее разбираем все, снимаем блок управления климатом, кнопку аварийной сигнализацией а так же воздуховод. С ним есть одна тонкость - он крепится на винте и двух пластиковых заклепках, которые необходимо высверлить, а потом заклеить пистолетом. Во время последней примерки с декоративной панелью выяснилось, что рамка очень плотная и панель не вставляется. На фото ниже будет видно 5 пропилов под крепление панели.
Обезжириваем, грунтуем в 4-5 слоев, красим 2-3 слоя. Получаем отличный результат. Фото покраски только с плохим нижним краем. Второй раз покраску не фотал.

 Совет по покраске. Никуда спешить не стоит, лучше сделать больше тонких слоев чем мало толстых. Сушить между слоями лучше при температуре примерно 40-50 °С что ускорит процесс и улучшит результат. После того как грунтовка высохнет обработать поверхность 1000 или 1200 наждачкой, что улучшит адгезию и уберет мелкие огрехи (если прилипли мелкие ворсинки или пылинки).

Примеряем панель на машине, примеряем панель управления,если все устраивает, вклеиваем панель управления клеящим пистолетом в рамку. На картинке показано где клеить. Советую обратить внимание на механизм открывания панели, не залейте его. Проверьте! Декоративную панель тоже вклеиваем. Т.к. лицевая часть панели салона округлая, то панель ГУ необходимо выдвинуть на 1 мм из рамки, чтобы декоративная панель легла ровно.

Остальные элементы собираем в последнюю очередь, т.к. они будут мешать вклеивать панель. После сборки получаем такое. Само ГУ устанавливаем на штатное место, отмеряем шлейф на машине, отрезаем и обжимаем концы. На пробу я делал 2 м, на машине понадобилось совсем ничего.

 На фото видна щель снизу, о которой говорил выше и краска светлого тона. Когда переделывал все это учел. Фото потом добавлю. Хотя краску в тон с кнопками климата подобрать очень сложно. На солнце выглядит лучше. Процесс подключения подробно описывать не буду, т.к. это стандартная вещь. В следующих постах выложу схемы - там будет все понятно. Главное качественная пайка.

UPD: Все работы выполнял еще в феврале, руки до поста дошли только сейчас. Что могу сказать. Штатный усилитель и акустика довольно хорошего качества. Настройками эквалайзера можно настроить как кто любит.
На данный момент монитор снят и штатная система в полном составе поехала к новому владельцу в г. Нерюнгри (привет ему).
Работы по планшетному компьютеру в самом разгаре, все пытаюсь прицепить камеру заднего вида и сделать небольшую оболочку на Android, но об этом в следующих постах!

Всех благ.